Щит учета электроэнергии частного дома схема, сборка, установка

Заземление в частном доме

1. Общие требования

Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала определимся с тем, что такое заземление?

Согласно ПУЭ Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (пункт 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).

Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):

Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.

Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (пункт 1.7.111. ПУЭ). Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Вертикальные заземлители выполняют из:

  • круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
  • стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)

Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)

Горизонтальные заземлители выполняют из:

  • круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
  • стальной полосы размерами 4х40

Заземляющий проводник выполняют из:

  • круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
  • стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)

Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — Выбираем место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.

В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.

При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляные работы

Выкапываем траншею в форме треугольника — для монтажа замкнутого конура заземления, либо прямую — для линейного:

Глубина траншеи должна составлять 0,8 — 1 метра

Ширина траншеи должна составлять 0,5 — 0,7 метра (для удобства проведения сварочных работ в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояний между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикальных заземлителей

Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:

Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:

Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:

Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.

ШАГ 4 — Монтаж горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)

В результате должно получится примерно следующее:

ШАГ 5 — Засыпаем грунтом траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.

Однако и здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).

Читайте также:  Для чего назначают таблетки Валидол инструкция и отзывы людей Красота и питание - все о ЗОЖ

ШАГ 6 — Подключение заземляющего проводника к ГЗШ вводного электрощитка (вводного устройства).

Наконец мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощитка дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):

Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм 2 , который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.

В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:

1 — Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

2 — УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.

3 — УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током.

ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!

При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу. Пример трехпроводной схемы электропроводки смотрите здесь.

Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.

На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Выполнение технических условий (ТУ) от МОЭСК

Для подключения загородного участка к электричеству мы рекомендуем использовать трубостойки. Это специальная конструкция, на которой устанавливается шкаф учета, оборудованный автоматическими выключателями ввода и вывода. Монтаж трубостойки на участок требует последовательного выполнения определенных операций, также проведенная работа должна соответствовать техническим условиям МОСЭК. Поэтому монтаж трубостойки и подключение участка к электросети следует доверить профессионалам. Мы готовы выполнить для вас эту работу быстро и с гарантией качества.

Правильный выбор места

Выполнение технических условий от МОСЭК подразумевает определенный выбор места для установки. Трубостойка должна находиться не далее, чем на расстоянии 25 м в глубину от границы участка, и не далее 25 м от ближайшей ЛЭП, к которой планируется подключение. Как правило, трубостойка устанавливается в грунт, крайне редко встречается вариант монтажа на крыше здания.

Устройство трубостойки

Требования МОСЭК к конструкции трубостойки будут одинаковы при любом напряжении в питающей сети — 220 В или 380 В. Хорошей опорой считается полая квадратная труба с длиной ребра не менее 6 см и толщиной 3 мм или круглым сечением диаметром 8 см. Заглубление трубы в землю допускается на глубину промерзания грунта. Общая высота трубы с учетом заглубления, таким образом, должна быть в границах 4 -7 метров. Верх опоры должен закрываться, чтобы внутрь полой трубы не могла попасть дождевая вода.

Рекомендованная высота для расположения счетчика — от 80 до 180 см над поверхностью земли. Высота прокладки линии от ЛЭП, которая будет подавать электричество на участок, должна составлять не менее 2,75 м при использовании изолированного провода. Но если ЛЭП и участок разделены дорогой, эта высота увеличивается в 2 раза. Выполнение технических условий от МОСЭК подразумевает, что высота прокладки линии над проезжей частью должна быть не менее 5 метров. Также применяется более сложный и дорогостоящий способ подключения участка к электричеству с помощью подземной прокладки кабеля, но подобный тип подключения встречается гораздо реже.

Стоит отметить, что у разных компаний, занимающихся подачей электричества в загородный поселок, могут быть свои требования к устройству трубостойки. Так, некоторые компании могут требовать, чтобы подающий электричество кабель проходил снаружи опорной трубы, а не внутри, во избежание несанкционированных подключений к кабелю до счетчика (хотя эта проблема легко решается установкой АСКУЭ).

Щиток под электросчетчик монтируется на двух кронштейнах, которые паралельны друг другу, но перпендикулярны опорной трубе. Их длина зависит от размера выбранного металлического шкафчика. Впрочем, иногда щиток фиксируется на опоре при помощи заводской бандажной ленты, в таком случае обустройство кронштейнов не требуется. Ниже расположения щитка для счетчика в опоре следует предусмотреть отверстие, через которое будет осуществляться подключение электричества.

Монтаж трубостойки

Для установки трубостойки необходимо отверстие в грунте глубиной порядка полутора метров. Выкапывается оно обычно при помощи строительного бура, это самый быстрый и эффективный метод. В готовое отверстие устанавливается стойка, засыпается пескобетоном или щебнем, при этом проверяется строгое вертикальное положение конструкции, угол опоры по отношению к земле должен быть прямым.

Не стоит забывать, что по правилам техники безопасности щиток должен иметь заземление, уходящее в грунт на глубину не менее полутора метров. Учитывая совпадение требуемой глубины для заземления щита учета и заглубления опоры, целесообразно совместить эти две работы и выполнить их в одно время.

Подключение щита учета

Когда опора установлена, можно переходить к подключению электричества. Внутрь металлического шкафчика следует установить:

  • Счетчик электроэнергии;
  • Автоматы для ввода и вывода;
  • Нулевая шина для заземления.

Стоит отметить, что сначала производится сборка и подключение приборов щита учета, и только потом он устанавливается на опоре. Для защиты соединений от атмосферных осадков подключение выполняется через отверстия в нижней части шкафа. После того, как металлический шкафчик займет положенное для него место, осуществляется заземление. И только после этого разрешается производить подключение трубостойки к питающей ЛЭП. Как правило, для этого используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами, который крепится к кронштейну при помощи анкерных зажимов.

Читайте также:  Давайте вы возьмете эту тысячу и пойдете домой отдыхать», – волжанин скупает фрукты и овощи у пенсио

Наши услуги

Процесс установки щита учета на трубостойке и подключения участка к электросети — сложный и небезопасный. Не рекомендуется проводить его самостоятельно, не имея опыта электромонтажника и профессионального оборудования. Во-первых, в ходе работ можно получить поражение электрическим током, опасное для жизни. Во-вторых, неправильно рассчитанная и установленная опора из металла большой высоты может внезапно рухнуть и нанести ущерб здоровью и имуществу. В-третьих, при несоответствии требованиям МОСЭК, работы все равно придется переделывать.

Намного выгоднее, проще и безопаснее сразу доверить подключение участка к электросети специалистам. Чтобы заказать проведение электричества на участок с монтажом трубостойки и установкой щита учета, звоните нам по одному из телефонов горячей линии или заполните заявку на сайте. При необходимости консультант ответит на все возникшие у вас вопросы.

Щит учета электроэнергии — основные принципы построения надежного щита учета!

Вот уже 4 года мы производим лучшие щиты учета электроэнергии! Щиты учета, сошедшие с нашего стапеля, успешно установлены от Красноярска до Санкт-Петербурга. 100% щитов учета, собранных нами, приняты сетевыми организациями и введены в эксплуатацию. За 4 года работы мы накопили приличный опыт, с которым готовы поделиться в данной статье! Итак, поехали…

Самой первой процедурой после покупки участка в 90% случаев будет процедура технологического присоединения к электрической сети. Очень сложно построить дом без электричества. Дизельгенераторы стоят дорого, а бегать с переноской к соседу — тоже не вариант.

Самым первым шагом для подключения частного дома к электросети будет подача заявления в сетевую организацию. В основном, все технические условия выдаются на 15кВт. Стоимость 15кВт составляет 550 рублей. За дополнительную плату и при наличии технической возможности можно прибавить себе максимальной мощности. В заявлении у Вас будет возможность выбрать уровень напряжения 220В или 380В. Обязательно нужно указывать напряжение 380В по следующим соображениям:

  1. У нас будет возможность подключить электроприемники с напряжением питания 380В(двигатели, варочные панели, котлы и тп.)
  2. У нас будет возможность в доме сделать грамотную групповую разводку (например фаза А — первый этаж, фаза В — второй этаж, фаза С — котельная) и в случае, если у нас отключиться одна из фаз, две остальных останутся в работе.
  3. Можно выбирать фазу с наиболее близким уровнем напряжения к 220В и подключить к этой фазе наиболее ответственных потребителей.

Итак, с напряжением и мощностью мы с Вами разобрались. В 95% случаем нам потребуется трехфазный щит учета на 15кВт 380В.

Установка щита учета.

Установка щита учета может производиться на опору, на фасад здания, на забор, на трубостойку. Высота установки щита учета от 0,8-1,7м. Не стоит вешать щит учета на высоту 3-4 метра под предлогом «висит груша — нельзя скушать». Во первых, это нарушение ПУЭ, во вторых, замучаетесь потом каждый раз таскать стремянку для съема показаний, в третьих, у Вас такой щит учета могут не принять.

Установка на опору.

Такая установка разрешена не во Всех МРСК. В Частности в МРСК Центра и большинстве их филиалов установка щита учета на опору запрещена. Мотивируется это тем, что опора — это собственность МРСК, поэтому или платите аренду или вешайте в другое место. Если установка на опору возможна, она производится с помощью заводских комплектов крепления.

Установка на железо-бетонную опору показана в данном видео.

Комплект крепления на деревянную опору в данном обзоре.

Установка на фасад здания и на забор.

Здесь все просто — корпус щита учета имеет четыре отверстия в углах. Соответственно с помощью дюбель-гвоздей или болтов с гайками мы можем установить наш щит учета на фасад или на поперечину забора.

Установка на трубостойку.

Данный способ очень часто применяется в московской и ленинградской областях. Здесь опять же готовых комплектов крепления нет, соответственно, кто во что горазд. Если брать заводскую трубостойку — там уже есть поперечины крепления корпуса щита учета.

Если делаем трубостойку самостоятельно, можно приварить к трубостойке полосу или уголок и за эти же четыре отверстия установить корпус. Можно с помощью сантехнических хомутов так же повесить корпус.

Теперь мы с Вами знаем как произвести установку щита учета, переходим к следующему разделу.

Схема щита учета.

Итак давайте разберем основную схему сборки надежного щита учета.

Составляющие схемы щита учета:

1.Корпус щита учета

Это наш позвоночник, наш каркас и ни в коем случае не стоит экономить на корпусе щита учета, так как его замена потянет замену половины комплектующих! Я опробовал полтора десятка производителей и выбрал для себя два основных производителя со степенью защиты IP54 и IP66. Как выбрать надежный корпус подробно расписано в данной статье.

2.Вводной автомат

Для 15Квт 380В в основном используется трехполюсный автомат с номинальным током 25А. Данный автомат находится в цепях до счетчика, поэтому он будет опломбирован сетевой организацией. Для пломбировки вводного автомата лучше использовать специальные заглушки. Они есть у таких производителей как ИЭК, EKF(планка),Legrand, Schneider Electric. Заглушки выгодно отличаются от пластикового бокса тем, что клеммы автомата у нас видны, и мы можем в любой момент их осмотреть. В случае с боксом мы узнаем о плохом контакте фазного проводника только когда расплавится фазная клемма и расплавится бокс над этой клеммой. По производителям стоит обратить внимание на Legrand — европейское качество, отключающая способность 6кА за умеренную цену.

3. Счетчик электроэнергии

Здесь вдаваться в подробности не будем, скажу лишь только, что счетчики бывают однотарифные и многотарифные. Производители НПК Инкотекс и АО Энергомера. За 4 года работы ни один из этих счетчиков не был забракован.

4. Автомат после счетчика

Обычно выбираются такие же, как и вводной автомат, но уже не пломбируются. Возможна установка нескольких автоматом на две или три отходящие линии. Например, на дом и гараж или дом и баню. Автоматы как на 380В так и на 220В. Часто ставим автомат на 220В, при переходе с 220В на 380В, к данному автомату подключается «старая» линия 220В.

Часто в проектах электроснабжения и в комментариях пишут про селективность автоматов до и после счетчика путем занижения номинала выводного автомата (глупость несусветная, сами себя ограничиваете в потребляемой мощности) или с помощью ВТХ. Запомните, что в щите учета не имеет смысла добиваться селективности. Если у Вас сработал автомат в щите учета, какая разница, какой включать — верхний или нижний автомат, линия то ведь одна!

Читайте также:  Где находится реле поворотников ВАЗ

5. Розетка с аппаратом защиты.

Это, на мой взгляд, обязательное устройство для размещения в щите учета, если у Вас еще не построен объект. Без данной розетки крайне неудобно строить на участке Ваш объект. Важно, чтобы номинальный ток розетки соответствовал номинальному току аппарата защиты, иначе розетка может сгореть. В качестве аппарата защиты используется дифавтомат в модернизированном исполнении (что на мой взгляд предпочтительнее) и обычный однополюсный автомат в стандартном исполнении. Если планируется подключение мощных электроприемников, то лучше установить несколько розеток с питанием от разных фаз, как в этом видео.

6. Проходной блок и двойная нулевая шина.

Проходной блок используется для деления PEN проводника на РЕ и N. Кроме того он позволяет нам без разрыва ввести нулевой проводник в счетчик. В некоторых МРСК заставляют вводить ноль в счетчик напрямую, это нарушение ПУЭ и проходной блок позволяет с этим бороться, так как крышка проходного блока при желании сетевая организация может опломбировать.

7. УЗИП, ОИН, ОПС и прочие ограничители перенапряжения.

Подробно останавливаться на них не будем, тема раскрыта в данной статье. Коротко скажу — ставить можно, но далеко не всем они пригодятся…

Подключение щита учета. Установка щита учета.

Установка щита учета показана на чертеже ниже.

На схеме показаны два варианта установки: на опору и на фасад здания. Установка на забор и на трубостойку выполняется идентично. При установке на трубостойке и на заборе лучше сделать петлю для установки зажима анкерного (на фото сверху).

Что касается подключения щита учета проводом СИП 4*16… С фазными проводниками в принципе все понятно — все фазные проводники подключаются на вводной автомат в верхние клеммы. Фазные проводники имеют все цвета, за исключением синего и желто-зеленого. Что касается нулевого проводника в разных исполнения — он подключается по разному. Сразу оговорюсь, что правильное подключение PEN проводника выполнено в модернизированном исполнении. В стандартном исполнении он введен не совсем верно, но некоторые сетевые организации наотрез отказываются подключать согласно НТД, и не все (к сожалению) заказчики готовы оспаривать действия сетевиков.

Как вы видите, подключение и установка щита учета происходит очень просто, имея данные чертежи сложно будет ошибиться с подключением и установкой.

Заземление щита учета.

Как же нам выполнить заземление щита учета? Так же, как и всегда — очень просто!

Так как корпус щита учета состоит из металла, его обязательно нужно заземлить! В противном случае, при попадании фазы на корпус мы просто не сможем открыть щит учета, так как на дверце будет опасный потенциал и нас может очень нехило потрясти…Обязательно вместе с корпусом должна заземляться и дверца отдельным проводником.

Вместе с заземлением корпуса выполняется повторное заземление PEN проводника.

Проводник заземления всегда идет в комплекте с модернизированным исполнением! Все что нам нужно это прикрутить в правой части корпуса наконечник (если у нас корпус с IP66 подключение заземляющего проводника выполняется на проходной блок), а второй наконечник прикрутить к заземляющему устройству. В месте прилежания наконечника рекомендуется обработка токопроводящей смазкой.

Более подробно я расскажу про заземление щита учета в отдельной статье, поэтому следите за новостями на нашем сайте!

Щит учета цена.

Цена на щит учета формируется из стоимости комплектующих, стоимости сборки и доставки.

В своей работе я делаю максимально удобное изделие для заказчика со 100% приемкой сетевой организацией. Стараюсь комплектовать щиты учета полностью всеми необходимыми материалами для подключения к электросетям, чтобы Вы, мои заказчики, совершали минимум телодвижений. Безусловно, на некоторых сайтах Вы можете найти цену ниже стоимости моих готовых комплектов, но при это важно сравнить комплектацию щита учета у нас и на сайте конкурента. Организации, которые предлагают очень низкую цену за щит учета, комплектуют его по минимуму и в 90% случаев используют одноразовые корпуса из жестянки. Например, приобретая такой дешевый комплект Вы получаете только корпус с двумя автоматами и со счетчиком. У нас же в стоимость щита учета входит и заводской комплект крепления (а это 700Р), зажимы ответвлительные 4 штуки (стоимостью 600р), сальники ввода/вывода (90 р. штука), проводник заземления в модернизированном исполнении (200р), проходной блок (200р), двойная нулевая шина (200р). Прибавьте стоимость этих комплектующих и у Вас получиться точно такая же, а возможно и большая сумма. Вам данные комплектующие в любом случае понадобятся! Лучше купить их сразу в составе готового щита учета, нежели потом ездить по магазинам, тратить свое время и деньги на закупку дополнительных комплектующих. Все, что Вам нужно купить после получения щита учета — это провод (обычно СИП 4*16), и гофротрубу ПНД.

Стоимость сборки подбирается таким образом, чтобы Вы получили уже готовое изделие немного дороже розничных цен на комплектующие. Тем самым, Вы получаете квалифицированную сборку, экономите своё время на выбор и закупку комплектующих, и получаете уже надежный щит учета с гарантированным сроком службы более 15 лет!

Стоимость доставки. Доставку для Вашего удобства я так же включаю в стоимость продукции. Т.е. Вам не нужно сидеть и высчитывать на сайте компании перевозчика стоимость доставки, все уже учтено! Вам нужно только взять паспорт и приехать на терминал транспортной компании и забрать отправление.

Сроки сборки и доставки. Стандартное и модернизированное исполнение я собираю и отправляю в течении 1-2 рабочих дней после оплаты. Если у Вас нестандартная комплектация, то срок зависит от срока прихода комплектующих. Обычно это не более 7-10 дней.

Резюмируем!

Мы с Вами разобрали основные принципы построения надежного щита учета. Несмотря на кажущуюся простоту щита учета, это сложное электротехническое изделие с огромным числом нюансов и тонкостей!

Теперь, набирая в Яндексе «щит учета купить», и попадая на наш сайт, Вы можете быть уверены, что при покупке готового щита учета у нас, Вы получите продуманное, полнокомплектное, надежное изделие с гарантированным сроком службы более 15 лет!

Купить щит учета можно отправив сообщение по любым удобным для Вас каналам связи!

Контактная информация:
Viber/Whatsapp 8-953-683-37-47
Тел: 8-953-683-37-47, 8(8332)266380
Е-mail: shitucheta@mail.ru

Внимание к деталям отличает профессионала от обычного мастера. Доверяйте сборку профессионалу!

Ссылка на основную публикацию
Щётки на Поло седан; Про щётки
Как поменять щетки стеклоочистителя Поло седан Когда в начале 20 века начался стремительный рост мощностей моторов на первых автомобилях, а...
Штраф за перевозку негабаритного груза без разрешения размер и сумма наказания
Штраф за негабаритный груз по длине или ширине Не всякий груз можно перевести, используя автомобиль. Порой водители, по собственной беспечности...
Штраф за перегруз грузового автомобиля в 2020 году
Штраф за смещение груза Штраф оплачивается в пользу районного Госказначейства по месту регистрации водителя. Оплатите штраф в течение 15 дней,...
Щетки не работают причина ремонт на 21099
Какие дворники на ваз 21099 Размер щеток стеклоочистителя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111 и 2112 Все указанные...
Adblock detector