Тормоза после замены колодок нужно ли прокачивать

Проваливается педаль тормоза после замены колодок причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;

  • Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
  • Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.
  • Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

    Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

    Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

    Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

    Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

    Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

    Как самостоятельно заменить тормозные диски и колодки

    Замена дисков и тормозных колодок не отличается сложностью и может быть проведена в гараже или даже на улице. Для проведения работ понадобится набор инструмента и домкрат. Важно знать основные признаки износа, чтобы вовремя менять элементы и исключать аварийные ситуации. Для безопасности и продления срока службы всех частей тормозной системы выбирать качественные запчасти.

    Когда нужна замена

    Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

    1. Тормозной путь стал заметно больше.
    2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
    3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
    4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
    5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
    6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
    7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
    8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

    На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

    Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

    Читайте также:  Ремонт дверей ваз 2109 нетрудно сделать и самому

    Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

    Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

    1. Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
    2. Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
    3. Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
    4. Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
    5. Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
    6. Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
    7. Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
    8. После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
    9. Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.

    Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

    Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

    Лучшие производители дисков

    При замене важно подобрать надежный вариант, не стоит использовать изделия от других моделей или экономить на качестве. Все диски можно разделить на три вида: недорогие, средние и премиум-сегмент. Подбирать лучше всего исходя из особенностей машины, чем мощнее на ней двигатель, тем выше требования к тормозам.

    Недорогие варианты

    Низкая цена не значит такое же качество, просто производители ориентированы на рынок автомобилей с пробегом или на дешевые модели, в которых используют самые простые диски небольшого размера. Лучше всего себя показали следующие бренды:

    1. Avantech. Южнокорейский производитель, который поставляет продукцию на конвейеры некоторых автоконцернов. Сплав чугуна с углеродом придает особую прочность, а специальное покрытие защищает от коррозии. Этот вариант на порядок дешевле большинства аналогов с сопоставимым качеством.
    2. Nipparts. Нидерландская компания производит тормозные диски для азиатских автомобилей и продает их на всей территории Европы. Их отличает хорошее качество, высокие стандарты безопасности, а также небольшая цена. При производстве проходят проверку на эффективность торможения для лучших показателей.
    3. Bosch. Немецкий бренд, но все заводы находятся в Азии, при этом качество соответствует всем стандартам, продукцию поставляют на многие автомобильные конвейеры. Диски дешевые, но подойдет этот вариант только тем, кто используется машину в стандартном режиме, если зачастую приходится экстренно тормозить или двигаться по горам, лучше выбрать другого производителя, при высоких нагрузках эффективность сильно снижается.
    4. NIBK. Производить детали для тормозных систем японская компания стала только в конце прошлого века, но качество и надежность сделали ее популярной во всем мире. Широкий ассортимент позволяет найти диски и колодки для большинства моделей, цены на среднем уровне.
    5. Ferodo. Британский концерн, производящий тормозные диски. Их изготавливают по специальной технологии нелинейной обработки, что обеспечивает качество и большой срок службы.

    Некоторые автоконцерны рекомендуют определенных производителей запасных частей. Лучше следовать их рекомендациям, так как все предлагаемые бренды прошли проверку и обеспечивают безопасность и надежность.

    Покупать диски стоит в магазинах, заслуживающих доверия. В продаже очень много подделок, которые на порядок дешевле, но качество настолько низкое, что срок службы сокращается в разы. Обращаться к официальному представителю бренда, если он есть.

    Средний и дорогой ценовой сегмент

    Используют как замену оригинальным изделиям, которые чаще всего стоят намного дороже. Продукцию среднего класса отличает хорошее качество, все представленные бренды работают давно и процесс производства у них отлажен. Лучшие варианты:

    1. Blue Print. Британская компания с заводами в Азии. Производят из стали, поверхность перфорируют особым образом, чтобы обеспечить лучшее сцепление с колодками и минимальный тормозной путь.
    2. Masuma. Японский бренд, у которого количество заводского брака самое низкое из всех представленных компаний, продукцию закупают некоторые азиатские производители автомобилей. В продаже часто встречаются подделки.
    3. Schneider. Немецкая компания, ориентированная на автомобили, используемые в экстремальном режиме и повышенных нагрузках. Производит вентилируемые диски с перфорацией, которые очень эффективно тормозят в сложных условиях. Но и колодки будут изнашиваться намного быстрее.
    4. Lucas (TRW). Немецкий производитель деталей тормозной системы. Изделия окрашивают в черный цвет, что защищает их от коррозии и делает узнаваемыми. Цена невысокая, но некоторые модели имеют короткий срок службы, особенно при агрессивной езде.
    5. Brembo. Итальянская компания, которая производит качественные диски по специальной технологии, что обеспечивает гарантийный срок использования до 80 000 километров. Модельный ряд постоянно обновляют, вариантов много, поэтому можно подобрать их почти под любую модель.
    Читайте также:  Мания чистоты и порядка болезнь, название

    Эту группу отличает хорошее качество, она подходит для повседневной езды, а есть варианты и для тех, кто использует машину под высокими нагрузками. Подбирать стоит исходя из мощности двигателя и характера эксплуатации, иногда есть смысл поставить диски увеличенного размера для повышения эффективности торможения.

    Что касается дорогих вариантов, качество всегда высокое, но у каждого есть свои особенности:

    Не стоит покупать на малолитражку дорогие варианты, так как разницы в сравнении с дешевыми моделями почти не будет из-за невысоких нагрузок. При выборе можно почитать отзывы, так как для разных марок есть свои оптимальные по цене решения.

    Как проводить работу

    При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

    1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
    2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
    3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
    4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
    5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
    6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
    7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

    Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

    При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные. Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно.

    Как прокачивать и обкатывать тормоза

    После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

    1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
    2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
    3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
    4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

    После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

    После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

    Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

    Как правильно прокачать тормоза автомобиля с АБС?

    Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

    Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

    Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

    Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

    Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.

    Последовательность прокачки тормозов

    Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

    • При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
    • Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
    • Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

    Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.

    Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

    Читайте также:  Не работает подогрев сидений причины, ремонт

    Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

    То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

    Когда нужна прокачка тормозов

    Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

    Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

    Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

    Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

    Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

    Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

    В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

    1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
    2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

    От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

    Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

    Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

    Система ABS состоит из:

    • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
    • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
    • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

    Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

    Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.

    С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.

    Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.

    Порядок прокачки тормозов:

    1. Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
    2. Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
    3. Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
    4. После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
    5. Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
    6. По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.

    Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.

    Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.

    Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.

    Как прокачать главный тормозной цилиндр

    Оптимальным вариантом прокачки ГТЦ является прокачивание каждой секции по отдельности – выпуская воздух через гайки.

    Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

    Ссылка на основную публикацию
    Топливная система Common Rail описание и принцип работы
    Топливная система common rail что это и как работает,виды АВТОМАШИНЫ Топливная система Common Rail применяется исключительно в дизельных двигателях и...
    ТОП-20 лучших зимних шин; Рейтинг 20202021 года
    Как выбрать зимнюю резину для автомобиля Водитель с наступлением первых холодов задумывается о смене летней резины на зимнюю. Это удовольствие...
    ТОП-20 лучших моторных масел для двигателя; Рейтинг 2020 года
    Какое моторное масло лучше выбрать синтетика или полусинтетика Чтобы разобраться в том, какое моторное масло лучше стоит изучить категории, и...
    Топливная система common rail что это и как работает,виды АВТОМАШИНЫ
    Система коммон рейл устройство и принцип работы Рад Вас всех снова приветствовать, постоянные читатели и подписчики! В прежних выпусках мы...
    Adblock detector